Ирис – радужная орхидея сада

Ирис, или Касатик (лат.Iris) – род многолетних корневищных растений семейства Ирисовые. Родиной ириса является Япония. Более 800 видов с огромным разнообразием форм и оттенков распространено на всех континентах. Среди цветоводов-любителей наиболее популярна группа Бородатых ирисов с окраской всех цветов радуги, с различными оттенками, с многоцветными переходами.
Стебли ириса чаще одиночные, но могут быть собраны пучками, простые или ветвистые на концах. Плоские мечевидные листья зеленого или сизого цвета собраны у основания стебля. Корневая система поверхностная. Цветки, по форме напоминающие орхидею, одиночные или в соцветиях, у многих сортов душистые. Цветение длительное. По сроку цветения ирисы делятся на ранние (с середины до конца мая), среднеранние (с конца мая до второй декады июня), средние и среднепоздние (в течение июня) и поздние (с начала до третьей декады июля).
Надземная часть на зиму отмирают. На корневищах в пазухах отмерших листьев сохраняются замещающие почки.

Выбор места посадки ирисов.

Место для посадки ирисов нужно выбрать солнечное, защищенное от ветров. Участок, освещенный солнцем в первую половину дня, оптимальный вариант для выращивания этих сухолюбивых растений. Затенение посадок приводит к ослабеванию цветения или к его полному отсутствию, несмотря на обилие здоровой листвы. Ирисы не любят сырые почвы, поэтому наилучшим вариантом будет посадка на возвышенные гряды, каменистые почвы или южный склон. Нельзя сажать ирисы в местах, где долго стоят весенние талые воды. Мясистые корневища ирисов содержат большое количество крахмала, поэтому при длительном переувлажнении они быстро загнивают.

Правильно выбираем ирисы.

Ирис – растение многолетнее, при правильной посадке не требующее особого ухода. Для успешного развития растений посадочный материал должен быть качественным. Наилучшим выбором станут делянки с крупным (но не старым) корневищем и веером из семи и более листьев. Корневище содержит запас питания, следовательно, чем оно крупней, тем лучше приживаемость делянки. Зацветет она уже на следующий год после посадки. Как правило, цветоводы предлагают посадочный материал с подрезанными корнями и листьями. Это нормально. Потому что в таком состоянии делянки могут храниться до двух недель. Главное, чтобы они находились в сухом виде, а не во влажной ткани.

Подготовка почвы.

Почва для выращивания ирисов готовится за неделю до высадки. Она должна быть легкая, рыхлая, хорошо дренированная, свободная от сорняков, со слабокислой или щелочной реакцией. Глинистую почву улучшают добавлением песка и торфа, песчаную – глиной и хорошо перепревшим компостом. Для пористости добавляют крупный песок, древесный уголь, дробленый кирпич, мелкий известняк. При кислотности почвы выше pH= 6 растения хорошо разрастаются, но не цветут. Снизить кислотность почвы можно внесением древесной золы.
Для сибирских и японских ирисов нужна суглинистая почва, хорошо заправленная перегноем. Песчаная почва для них не годится.
Некоторые цветоводы для получения более крупных растений сажают ирисы на приподнятые двуслойные гряды. В нижний слой почвы на глубину залегания тонких корней вносят полностью перепревший компост или навозный перегной, доломитовую муку, фосфорно-калийные удобрения. Верхний слой почвы, где будет расположено корневище, состоит из песка (10-15 см).
При подготовке почвы, необходимо тщательно выбрать корни многолетних сорняков. Для сибирских и японских ирисов очень опасен пырей. Его корни буквально «прошивают» кусты, и освободить их можно только полностью вынув из земли.

Посадка ирисов.

Посадку и пересадку ирисов с комом земли можно проводить с мая до середины августа, но предпочтительнее во время активного наращивания новых корней – в июле.
Перед посадкой ирисы дезинфицируют, выдерживая 20-30 минут в слабом растворе марганцовки и подсушив в течение 10-12 часов на солнцепеке. Такой прием уничтожит болезнетворные бактерии, улучшит приживаемость и образование цветочных почек. Листья и корни укорачивают на длину 10-12 см.
В подготовленной для посадки почве выкапывают лунки, формируя в них холмик, на который помещают делянку, аккуратно распределив по холмику корни. Почву вокруг корней плотно обжимают руками. Посадки должны быть поверхностными, чтобы «брюшко» корневища было открытым, как бы «греясь» на солнышке. Заглубленное корневище станет причиной отставания в развитии, отсутствия цветения или заболевания растения. Чтобы посадки ирисов выглядели эстетично, сажать нужно так, чтобы веер листьев был расположен в одном направлении: лучше по направлению с севера на юг. Срез корневища направлен на юг или юго-восток. Также, это позволит растениям получить больше солнечного света и создаст минимум тени для соседних корневищ. При гнездовых посадках ирисы располагают срезами к центру.
Расстояние между растениями зависит от их высоты: для карликовых – 10-15 см, для среднерослых – 20-30 см, для высоких – 40-50 см.
После посадки растения необходимо полить водой. Дальнейшие поливы необходимы только при долговременной засухе. Поливать нужно обильно. Поверхностные поливы не эффективны, потому что влага необходима тонким корням, которые уходят глубоко в почву.
Возле каждого растения устанавливаем этикетку с названием сорта.
Ирисы довольно зимостойкие растения, но у них есть характерная особенность выходить из земли. Поэтому на зиму их следует слегка присыпать и укрыть лапником, который рано весной снять.

Размножение ирисов.

Размножить понравившиеся сорта ирисов можно несколькими способами:

– семенами (для видовых ирисов);
– делением корневищ;
– спящей почкой.

Размножение делением куста.

Ирисы обладают способностью быстро перемещаться по горизонтальной плоскости. За один сезон они могут сдвинуться в сторону на 8-10 см. Деление кустов проводится не только с целью размножения, но и для омоложения. Почва под старыми кустами истощается и уплотняется, корни переплетаются, из-за недостатка питания цветение прекращается. Поэтому через 4-6 лет пересадка и деление кустов просто необходима. Вилами, осторожно, чтобы не повредить корни, выкапывают куст, отряхивают землю и разламывают руками или разрезают острым ножом на одногодичные, двухгодичные и трехгодичные звенья – делянки, которые содержат хорошо развитую розетку листьев и часть корневища. Еще такие делянки называют «лопатками». Старые корневища уничтожают. Срезы обрабатывают зеленкой или присыпают толченым древесным углем.
Если нет необходимости пересаживать весь куст, то годичное звено можно отделить так: отгрести от растения землю, острым ножом срезать «лопатку» и, за «брюшко» вытянуть корни. Листья на 1/3 обрезать «на угол», корни укоротить, оставив 5-6 см.
Обработка таких делянок проводится так же, как и при посадке растений.

Размножение спящей почкой.

Этот способ применяется при размножении ценных сортов, когда в короткие сроки необходимо получить большое количество посадочного материала. Одногодичное звено разрезают на части по количеству почек. Каждая часть должна иметь по 1-2 почки и кусок корневища не менее 0,5 грамма. Высаживают на разводочную грядку, расположенную в редкой тени деревьев, строчным методом на глубину 3-5 см. Цветение ирисов при таком черенковании может наступить в первый год вегетации, но оно очень ослабит растение, поэтому цветоносы у него лучше удалить.

Подкормка ирисов.

Подкормку ирисам проводят 3 раза за сезон.
Первая – весной, когда почва просохнет на глубину 3-5 см, азотно-фосфорным удобрением с преобладанием азота.
Вторая – в период образования бутонов – азотно-фосфорно-калиевая в равном соотношении.
Третья – через 2-3 недели после цветения – фосфорно-калиевая. Азот исключается полностью.
Нельзя допускать попадание удобрений на корневище. Для этого вокруг куста выкапывают траншею глубиной 5 см, поливают ее, вносят удобрение, еще раз поливают и засыпают землей.

Уход за ирисами бородатыми.

Весной следует тщательно осмотреть растения. В малоснежные холодные зимы может вымерзать верхняя часть корневища с цветочной почкой. Не спешите его выкапывать и удалять. Поврежденный участок зачищается до здоровой ткани и обрабатывается зеленкой, порошком древесного угля с серой, марганцовкой. По бокам корневища тронутся в рост почки возобновления. Почву вокруг куста можно припудрить золой.
Дальнейший уход за ирисами заключается в систематических прополках и рыхлением почвы на глубину 3-5 см, к проведению профилактики заболеваний.
Для оздоровления почвы и накопления питания на участках, предназначенных для посадки ирисов, рекомендуется весенний посев однолетних сидератов (фацелия, горчица белая) с последующей заделкой на глубину 15-20 см.
Для профилактики гнили различного происхождения под кусты вносятся препараты с живыми бактериями, которые подавляют развитие патогенных микроорганизмов (Триходермин, Глиокладин).
После цветения на листве ирисов появляются коричневые пятна, концы листьев желтеют. Это пятнистость. Она не является угрозой для жизни растений, но портит внешний вид. Для сохранения здоровой листвы помогает систематическое опрыскивание фундазолом, препаратом «Максим», 0,2%-ной хлорокисью меди.
При появлении желтых листьев проводят их обрезку. Отцветшие цветоносы выламывают у основания.
С наступлением заморозков листву срезают, оставляя половину.

Болезни и вредители, меры борьбы.

Вредителей ирисов достаточно много. Самыми опасными и чаще встречающимися являются совки, трипс, слизни.
Совка – опасный вредитель для бородатых и сибирских ирисов. Гусеницы совки выедают основания цветоносов, от чего цветоносы желтеют и отмирают, также гусеницы могут повредить и корневище, которое после этого поражается бактериальной гнилью.
Меры борьбы:
Проводится опрыскивание в начале вегетации 10%-ным раствором карбофоса. Через неделю провести повторную обработку.
Гладиолусовый трипс – насекомое темно-бурого цвета (личинки бледно-желтые) длиной 1-1,5 мм сначала поражает листья, которые покрываются коричневыми пятнами и засыхают. Затем переходит на цветки: бутоны обесцвечиваются или не распускаются совсем. Кроме этого, трипс является переносчиком вирусных заболеваний.
Меры борьбы:
Двукратное опрыскивание с интервалом 7-10 дней карбофосом из расчета 40г на 10 л воды. Можно применять Фитоверм, Актеллик, Децис согласно инструкции. Наибольшего эффекта можно достичь опрыскиванием в утренние часы в теплую погоду. В пасмурную прохладную погоду вредители не появляются на поверхности листьев, поэтому в это время опрыскивание бесполезно.
Слизни – наиболее опасны для бородатых ирисов. Они поедают листья и являются переносчиками бактериоза.
Меры борьбы:
Сбор слизней ручным способом при помощи приманок: разложенной вокруг растений влажной ткани. Можно обсыпать почву крупным песком или золой. При массовом скоплении слизней применяется гранулированный метальдегид. Но следует помнить, что это средство очень ядовито.
Среди заболеваний ирисов наибольшую опасность составляет бактериоз, или мягкая гниль корневищ. Пораженные растения отстают в развитии. Листья темнеют и сохнут начиная с кончиков. Постепенно засыхают полностью. Гниль начинается с основания стеблей и переходит на корневище, превращая его внутреннюю ткань в белую кашеобразную массу с неприятным запахом. Растение погибает полностью.
Меры борьбы:
Для профилактики следует обеспечить защиту корневища от подмерзания и механических повреждений. Предпосадочная обработка корневищ в растворе марганцовки обязательна.

Использование ирисов в дизайне сада.

Ирисы бородатые отлично смотрятся как солитеры, среди камней, высаженные двойным бордюром вдоль дорожек, посреди газона. Отличными соседями им станут лилии. У лилий луковицы залегают намного глубже корней ирисов, поэтому они не будут отбирать друг у друга питание. К тому же, лилии не создают плотной тени, что очень важно для развития ирисов. Можно посадить ирисы вперемежку с лилейниками. У них похожая листва и разные сроки цветения. Не стоит сажать рядом с ирисами почвопокровные быстро разрастающиеся растения или крупные растения с плотной листвой.
Кроме ириса бородатого в садах часто выращивают ирис болотный. Следует помнить, что он более влаголюбив и у него другие требования к агротехнике.